Orient Tracking

Карта Google района путешествия

К ИСТОКАМ ПСКЕМА

Карта маршрута путешествия

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маршрут: Ташкент - Пскем - Каранги-тукай (станция Майдантал) - ст.Ойгаинг - Ташкент.

Дороги: автомобильные асфальтированные и грунтовые дороги, вьючные и пешеходные тропы, практически не размокают после дождя, проходят в основном по камням и песку. Проехать на транспортном средстве (у нас УАЗик) можно до метеостанции Ойгаинг.

Расстояние (в одну сторону):

  1. от Ташкента до ст.Ойгаинг на машине - 230 км.
  2. от ст.Ойгаинг до ледника Пахтакор, пешком - 50 км.
  3. подъём на ледники Озёрные от устья ручья Бакаир, пешком - 10 км.

Высоты:

  1. Ташкент - 450м до ст.Ойгаинг - 2100 м (подъём - 1650 м)
  2. от ст.Ойгаинг 2100 м до озера Шовуркуль 2800 м (подъём 700 м)
  3. от озера Шовуркуль 2800 м, до ледника Верхнего Озёрного, пешком - 4000 м (подъём - 1200 м)
  4. от устья ручья Бакаир - 2960 м, до ледника Пахтакор, пешком - 3400 м (подъём - 440 м)

Рельеф: на участке от Бакаира до ледников при подъёме к леднику Пахтакор - резкопересечённая местность с резкими перепадами высот, с выходами коренных пород и множественными обрушениями, долина Шовурсая и Ойгаинга пологая, травянистая.

Вода: по маршруту много воды, рек, ручьёв и родников, в главной реке маршрута (Пскем, Ойгаинг, Шовурсай) вода холодная и переходить вброд реку крайне опасно.

Погода: В основном солнечная, иногда кратковременный дождь, в высокогорье был небольшой снег. Температура: от +0 до +30

Состав группы: 5 человек, мужчины. Возраст - от 23 до 41 лет

Автор статьи и фотографий: Бушуев Александр

Ссылка на источник:  http://10.doira.uz/Articles/Articles.aspx


К ИСТОКАМ ПСКЕМА

Цветы Шовуркуля
Цветы Шовуркуля
П ривет, всем! В этой статье я расскажу вам о нашем походе к истокам реки Чирчик, а точнее к самому легкодоступному и близкому её истоку, реке Пскем. В качестве лёгкого вводного пояснения скажу, что река Чирчик один из самых многоводных притоков великой среднеазиатской реки Сырдарьи. Водами Чирчика орошается почти вся Ташкентская область. Река Чирчик начинается от плотины Чарвакского водохранилища и складывается из трёх полноводных притоков: Чаткала, Пскема и Коксу. Самый крупный приток - Чаткал, но он почти полностью протекает по территории Киргизии, а его Узбекская часть недоступна из-за строгого пограничного режима. Свои путешествия по Коксу я уже описывал и готовлю новую часть рассказа о походе к озеру Айрык, эта речка небольшая и втекает в Чарвакское водохранилище возле посёлка Бричмулла.

Наш взгляд будет сейчас обращён к большой горной реке Пскем или Пском как её называют местные жители. Пскем начинается с вечных ледников лежащих на водораздельном хребте Таласский Алатау , который находится на границе трёх среднеазиатских республик: Казахстана, Узбекистана и Киргизии, и заканчивается подтопленным водами Чарвакского водохранилища устьем, возле посёлка Нанай Наш путь лежал к верховьям реки Пскем на Таласском Алатау, вокруг высокогорного озера Шовуркуль, мимо болот Шовурсая, мимо озёр ущелья Бакаир к крупному леднику Пахтакор. И так, начинаем…

ПРОРВАТЬСЯ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!

Фермерское хозяйство Карангитугай
Фермерское хозяйство
Карангитугай
П ервый день путешествия по традиции начался рано, и выехали мы из Ташкента на своём родном синем УАЗике в 6 утра, к 9-ти мы уже были у первого поста «Карабулак». Если кто-то сталкивался с местными органами власти, тот знает, что даже при наличии всевозможных разрешительных документов вас могут завернуть домой, под предлогом получения ещё какой-нибудь бумажки или подписи или регистрации во всемогущем ведомстве которому подчиняется пост (пограничники, лесхоз, МВД). Вся долина реки Пскем, от устья в посёлке Нанай и до самых верховьев (это почти 100 км) - пограничная зона, допуск в которую крайне ограничен и осуществляется по новому порядку принятому в этом году. Если вы едите в посёлок Пскем, то Вам нужно проехать первый самый укреплённый пост - пост «Карабулак» находящийся всего в нескольких километрах от посёлка Нанай. Туда можно проехать или по местной прописке (в посёлках за постом), по разрешению от Бостанлыкского РУВД, или по спец.разрешению от погранзаставы Чарвакского погранотряда № 9209. У нас было именно оно, и мы благополучно миновали это пост.

Грунтовая дорога по Пскему
Грунтовая дорога по Пскему
Весна уже давно ушла из здешних гор, оставив за собой ароматный жёлтый шлейф высокой сухой травы и редкие тёмно-зелёные участки лесов и садов по ущельям и около немногочисленных саев ещё несущих свою прохладную воду к реке. Грецкие орехи здесь вырастают до поистине исполинских размеров, особенно около посёлка Пскем, они тут растут повсюду: по обочинам дорог, в огородах, вдоль саев, арыков, в садах и просто иногда замещают привычные пойменные берёзовые леса! Им здесь хорошо, ведь именно тут в Ташкентской области наблюдается максимум осадков, их тут выпадает в 2 раза больше, чем в Ташкенте, а в окрестностях озера Шовуркуль, даже в 3 раза больше. Но, тем не менее, травы уже выгорели, цветут только многолетние растения ещё способные добывать себе воду из прохладных глубин земли.

Мост через реку Ойгаинг, к метеостанции Ойгаинг
Мост через реку Ойгаинг,
к метеостанции Ойгаинг
Дорога до посёлка Пскем более-менее хорошая, по крайней мере, с участками асфальта и идёт высоко над каньоном реки, причудливо извиваясь и прыгая то вверх-то вниз, то прижимаясь к скалам в которых была прорублена много лет назад. Чем дальше в лес, тем больше дров и камней на дороге в нашем случае и тем меньше асфальта.

За посёлком Пскем ещё в нескольких километрах стоит следующий пограничный пост «Анаульген», на этом посту как раз и тормозят большинство туристов. Там уже не действуют стандартные пропуска из РУВД, там не проедешь по паспорту, и могут развернуть просто так, потому как до власти далеко, а бежать и жаловаться ещё дальше. Прибыли на него к обеду. Но к нашему удивлению всё прошло гладко, как по маслу. Проверили паспорта, проверили спец.пропуска, переписали наши данные, просили о цели поездки, куда едем, зарегистрировали в лесхозе, предупредили о том что костры разжигать следует осторожно и пропустили.

Река Ойгаинг возле Баркраксая
Река Ойгаинг
возле Баркраксая
Огонь - естественная угроза окружающей природе. При летней засухе, высокой траве (почти в человеческий рост) и постоянном ветре огонь распространяется мгновенно! Местные жители отлично помнят прошлогодний страшный пожар, произошедший по неосторожности одного из пасечников возле посёлка Анаульген. Прошлой осенью мы не видели сам огонь, но наблюдали багрово-серое облако, растянувшееся по долине Пскема на десятки километров. Тогда всего за несколько часов огонь спалил вмиг всю траву, сгорели многие арчовые леса. Деревья и сейчас стоят чёрными обуглившимися памятниками человеческой халатности. Конечно, погибли не все деревья, травы выросли снова, но сгорели уникальные арчовые леса, а на их восстановление естественным путём уйдёт много сотен лет, так как арча растёт медленно, а средний возраст арчовых лесов в Узбекистане около 300 лет. С огнём нужно быть осторожнее - помните об этом!

Дорога по Ойгаингу к Аккапчигаю
Дорога по Ойгаингу к Аккапчигаю
За постом «Анаульген» посёлки заканчиваются и ближайший «населённый пункт» (человек 5-10 включая пасечников) - метеостанция «Майдантал», находящаяся в урочище Каранги-тукай (в переводе Тёмный лес). Это большой лиственный лес в пойме реки Пскем у слияния с её крупным притоком рекой Майдантал.

Тут впервые я увидел такие огромные берёзы и тополя. Эти деревья так поразили меня своими размерами и красотой, что я, наверное, уже никогда не забуду это место. Густой лес оплёл всю пойму реки и создал тут уникальный микроклимат - мягкий и влажный. Карангитукай скорее напоминает среднюю полосу России, чем обожжённые солнцем горы Средней Азии. Здесь в тенистой роще, на берегу Ойгаинга (так выше слияния с Майданталом называется Пскем) располагается метеостанция.Но наш путь пролегает мимо неё, дальше вверх по долине пыльная и широкая дорога поднимается на плато. Там на Плато расположена ферма лесхоза и по совместительству последний пост, где у нас проверили документы и отпустили дальше.

Высокогорный водопад
Высокогорный водопад
Мы были на Пскеме в конце августа, урожай уже собрали, и в разгаре был сенокос. Фермеры готовятся к зиме, которая придётся сюда уже через пару месяцев. В этом месте граница с соседним Казахстаном подходит совсем близко, и буквально за пригорком, по уверению егерей начинается Казахстан. За кордон уходит большая грунтовая дорога, некогда вовсю использовавшаяся для перевозки грузов и перегона скота, а теперь по ней никто не ходит и не ездит, запустение. Мы по всему своему маршруту встречали такие дороги, одни шли в Казахстан, другие в Киргизию, третьи уже непроходимы. В горах всё быстро меняется и даже большие дороги вскоре станут непроходимыми, это вопрос десятилетий.

Мы уже проехали большую часть пути, и оставалось 20-30 км до конечной станции нашей автомобильной дороги, но именно эти последние километры были самыми сложными. Дорога тут шла по камням, петляла среди булыжников, поднималась в гору и резко падала к реке, скорость наша упала и машина ехала 5-10 км в час. Но вместе с тем, вокруг природа начала меняться: горы стали выше, долина сузилась, стали видны ледники на близлежащих пиках, деревья подходили к самой дороге, а бурные ручьи тот тут, то там пересекали нам дорогу, образуя небольшие мелкие озерца. Зелени стало больше, а воздух стал прохладнее - мы достигли метеостанции Ойгаинг - последнего населённого пункта на 100 км вокруг.

По дороге к Аккапчигай-саю
По дороге к Аккапчигай-саю
Отважные люди живут на станции, муж, жена и их дети. Почему отважные? Жить там тяжело: зимой там снег в несколько метров высотой, лето короткое и дует постоянный ветер, нет людей, если что случится то по единственной горной дороге сюда не пройти помощи, транспортировка грузов зимой только вертолётом, связь с Ташкентом по радио 1 раз в час. Но не всё так плохо! Есть электричество и телевидение! На речке работает гидротурбина, и станция обеспечена электричеством постоянно. А какая природа вокруг!!! Если хотите посмотреть, как выглядела природа Тянь-Шаня до интенсивного вмешательства человека, то поезжайте сюда и поднимайтесь в горы. Тут есть всё: и высокие лезвия гор, вечные снега и ледники, бескрайние альпийские луга и леса, лазурные озёра и шумные реки, осыпи и головокружительные пропасти. Правда, в этот раз всё было несколько иначе. В этом году какой-то «гений» в правительстве распорядился производить выпас скотины из Ферганской долины тут, в горах верховьев Пскема. Отары овец и стада коров прошли через несколько перевалов, преодолели сотни километров и пришли на месяц в Ойгаинг. Здорово, правда в итоге: коров и баранов постоянно потрошат волки, стада распугали местных животных, а дороги и тропы оказались окончательно разбиты. Но это ещё не всё, интенсивный выпас скотины в верховьях рек, а особенно в местах с неплотным покровом растительности наносит огромный вред водному балансу региона, ведь этой реке мы все обязаны жизнью - представьте на миг, что Чирчик обмелел? Пустыня поглотит Ташкентский оазис очень быстро…

Заливные луга Ойгаинга
Заливные луга Ойгаинга
Проезжаем дальше от метеостанции ещё 5 километров, а солнце уже скрылось за горами, наступил вечер и пора останавливаться. Мы заночевали на великолепном песчаном берегу реки Ойгаинг, под тенью берёз и талов, в местечке под названием Баркрак. Это ущелье которое начинается выше, поднимается к огромному цирку занятому вечными ледниками и окружённому высокими пиками и труднопроходимыми перевалами с завораживающими и интригующими названиями: «Пила Баркрака», «Трезубец», «Подкова», а окружают его такие вершины как Аделунга (4380м), Бештор и целый ряд безымянных вершин приблизительно той же высоты. Через реку Баркраксай переброшен капитальный мост а дорога за ним разветвляется, мы поехали дальше, а другая грунтовая дорога оттуда ведёт вверх к брошенным шахтам, там в советское время добывался горный хрусталь и какие-то руды, а также был некогда военный аэродром.

Ночь спустилась быстро, а за ней пришёл и холод. Но нам было хорошо и тепло у костра с кружкой горячего чая в руках на песчаном берегу Ойгаинга. Мы доехали до Баркрака по плану и преодолели запланированные 240км от Ташкента, а на завтра нас ждал дальний пеший путь к плотине озера Шовуркуль.


ПЕРЕПРАВА-ПЕРЕПРАВА, БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Cкалы Баркрака
Cкалы Баркрака
У тро на Баркраке было холодным, и пока не вышло солнце, пришлось бегать в свитере вокруг огня и пить горячий чай. После завтрака солнце вышло из-за гор и стало как обычно хорошо и тепло, и даже жарко! В 9 утра мы двинулись в путь.По плану мы должны были пройти по хорошей грунтовой дороге вдоль реки Ойгаинг от Баркрак-сая до сая Айтджайляу и остановиться у начала подъёма на плотину озера Шовуркуль - 25 км. Наш путь пролегал по некогда зелёным равнинам древней ледниковой долины Ойгаинга. Сейчас это колышущееся море жёлтой высокой травы, с редкими залысинами выщипанной травы, оставленные стадами коров и баранов, пасшихся тут несколько недель назад. Деревья растут тут у самой реки и по глубоким саям в окружающих горах, в основном это берёзы и тополя. Не часто встречаются арчи, но по мере подъёма они встречаются всё чаще и чаще и иногда вырастают прямо возле дороги.

По дороге к Аккапчигаю
По дороге к Аккапчигаю
Идти по грунтовке легко и весело, птицы поют, солнышко светит, прохладный ветерок обдувает - всё бы хорошо, но по мере нарастания теплоты окружающего воздуха на нас напали слепни. По мере нашего продвижения вверх их становилось всё больше и больше. Слепни крайне надоедливые насекомые!!! Бросаются прямо в глаза, лезут в уши и нос, и самое главное больно кусаются! Рубашка и джинсы для них не проблема, прокусывают легко! Место укуса сильно чешется и появляется отёк. В обед мы пришли на наш первый брод - реку Аккапчигай. Аккапчигай один из самых больших притоков реки Ойгаинг, его питают ледники Пскемского хребта, вода в нём очень холодная и мутная, а течение стремительное. Вода бурлит в русле, перекатываясь через валуны на дне. В советское время через речку был автомобильный мост, но лет 10-15 назад весной его смыло, теперь на его месте малопригодный для перехода брод. Малопригодный, потому, что везде торчат остатки моста, металлические арматуры, швеллера и остатки бетонного основания моста.

Ещё одна бабочка
Ещё одна бабочка
Вброд мы пошли ниже по течению реки, в этом месте Аккапчигай более-менее разливается и делится на два рукава (большой и малый). Ширина реки в этом месте всего 10-15 метров, а глубина от 0,5 до 1метра. Но, тем не менее, переходить Аккапчигай сложно: быстрое течение, ледяная вода и острые скользкие камни, которые тяжело разглядеть в мутной воде делают переход небезопасным мероприятием. В прошлом году двое наших попутчиков «искупались» в этой речке, слава богу, что обошлось без последствий, отделались испугом, несколькими ссадинами и пустили немножко крови из-за порезов. Опасность в горных реках есть и немалая! Будьте осторожны при переходе через них. Брод был успешно преодолён, и мы остановились на несколько минут в лесочке возле Аккапчигая, отдохнуть и продолжить путь, ведь дальше дрова нужно будет ещё поискать, тут заканчиваются леса.

Цветы, как весной
Цветы, как весной
Выше Аккапчигая, природа меняется всё стремительнее! Пропадают нормальные деревья - их место занимает арчовый стланик, трава становится местами зелёной, напрочь исчезают следы выпаса скота, как то: коровьи лепёшки и выщипанные полянки травы. Но, по-прежнему жарко, а вот слепней стало меньше. Тут, на плато, где проходит старая дорога, видны следы деятельности человека, когда-то тут работали геологи, прорыты (взорваны) длинные ровные ленты каменистого грунта, посередине жёлтого поля травы, высится ржавый остов какого-то агрегата (может быть вагончик геологов). Появились суслики, не такие многочисленные как в начале лета, но зато куда более упитанные. Сурки периодически мелькали в траве и с пронзительным свистом улепетывали по норкам избегая приближаться к нам на расстояние пушечного выстрела. Мы миновали несколько ручьёв, обогнули выступающую на дорогу осыпь и очутились снова на берегу реки. Дорога заняла приблизительно 1 час. Это был Тастар.

Цветы смотрят в небо
Цветы смотрят в небо
Река Тастар - последняя большая река впадающая в Ойгаинг, до плотины высокогорного озера Шовуркуль. И снова брод. Тастар чуть меньше Аккапчигая, прозрачнее и холоднее, но от этого он не менее опасен, чем его старший брат - Аккапчигай. Переправа через реку тоже прошла хорошо, спокойно, а вот на другом её берегу нас ждали полчища слепней жаждущих отведать нашей кровушки. Несмотря на эту неприятность, мы решили всё же остановиться тут, у последних деревьев, развести костёр и пообедать, перед последним марш-броском (7 км) к урочищу Ай-Джайляу находящемуся у подъёма к плотине озера Шовуркуль. Темнота наступает тут быстро. Солнце уже с 18 часов дня заходило за высокие пики Таласского Алатау и становилось не столько темно, как холодно. Мы торопились и пробежали весьма быстро мимо огромных зелёных тарелок заливных лугов, мимо заброшенных стоянок пастухов и охотников, мимо причудливых строений из камня выложенных вероятно давным-давно в виде каменных колец с огромным валуном посередине. Незаметно широкая грунтовая дорога потерялась в высокой траве, уступив место хорошо утоптанной тропе, бегущей по зелёному ковру мокрой травы. На закате второго дня наша группа встала на ночёвку в урочище Ай-Джайляу, на травянистом пологом берегу Шовурсая, спрятавшись за группой исполинских валунов от сквозящего холодного ветра. Это вечер был, чем-то уникален, наверное, именно умиротворённостью этого места: негромко переливается река, поют цикады, а небо на закате окрасилось такой непередаваемой палитрой красок, что передать на словах я её не в силах, лучше смотрите на фотографиях.

Уснули мы в тепле, под успокаивающее потрескивание костра из дров собранных нами на близлежащей осыпи, и с чувством выполненного долга - броды пройдены, завтра только вверх.


ШОВУРКУЛЬ

На берегу Шовуркуля
На берегу Шовуркуля
В этих ледниках, словно драгоценные сапфиры лежали ледниковые озёра, их мы разглядели со спутника с помощью отличного продукта Google Earth. Утром следующего дня мы проснулись, позавтракали, вскипятили на костре чай и двинулись дальше по тропе, уже практически незаметной. Нехоженая тропа на камнях видна плохо, местами размытая, местами уже заваленная камнями, просто стала формальностью. Двигаться по ней просто, но уже конечно так не побежишь, как по хорошей тропинке. Шовурсай тут спокойный и тихий. Неторопясь он пробирается по своему извилистому руслу с травянистыми берегами, кругом луга, вода так и сочится из земли под ботинками. Весна похоже не покидала здешние горы, высокая сочная трава, огромные луга дикого лука, маки и ферула - все в цвету. Летают бабочки, кузнечики, жуки и прочая живность, поют птицы.

Шовурсай наполняет озеро
Шовурсай наполняет озеро
Дорога медленно спускается прямо к реке и приходится прыгать по огромным валунам, некоторые из них достигают размеров небольшой избушки! Трава такая высокая и густая, что не видно куда ставить ноги, скользко от росы - держись турист - начинается высокогорье.

Через 30-40 минут мы подошли к огромному каменному завалу держащему за своей спиной высокогорную жемчужину гор Узбекистана - озеро Шовуркуль. Плотина плотная, сложенная гигантскими глыбами. Уже и не разберёшь с какой стороны сошёл оползень, что когда-то перегородил реку - сейчас камни заросли плотным слоем травы и кустарников, даже арчовый стланик забрался сюда. Речка сделала множество лазеек в каменном теле плотины, и, наверное, когда-то сломает её (не хотелось бы оказаться тут в этот момент), а пока вода несколькими потоками просачивается через толщу плотины и с журчанием падает в реку Шорвусай.

Озеро Шовуркуль
Озеро Шовуркуль
Два самых больших спуска воды: самый большой левый поток, он вырывается прямо из завала, и в середине плотины ручей стекает с самого верха, т.е. от самого озера. Тропа, опять же символическая, поднимается на завал по левой, пологой, стороне завала, что совершенно логично, так как правый берег озера весьма трудно проходим. Крутой подъём по камням совсем небольшой - 30-50 метров - и мы уже на плотине озера. Сильный холодный ветер носится над плотиной, и стремится, как ловкий воришка, стащить всё что плохо лежит - держите шапки господа туристы!

Великолепная панорама открывается с шовуркульского завала, в одну сторону - долину Шовурсая, там внизу многочисленные рукава сливаются вместе и бегут вниз по зелёной долине, а там внизу, в согретой теплом долине Пскема стоит розоватое марево. Если посмотреть в другую сторону - смотришь туда где всё это начинается - на невероятной красоты снежные пики Таласского Алатау, гладь озера играющую необыкновенными оттенками от синего до нестерпимо белого. Само озеро Шовуркуль раскинулось в тесной горной котловине, у подножья десятков ледником обильно питающих его со всех сторон. Отсюда и цвет озера - небесно-голубой, но не прозрачный... даже прибрежных камней не видно - белёсая мгла микроскопических песчинок плотной пеленой скрывает дно этого гиганта. Высота озера над уровнем моря около 2800-2850 м, его длина более 1 км, а ширина достигает 700 метров, о глубине остаётся только гадать.

Шовурсай, вырывается из под завала
Шовурсай, вырывается
из под завала
Тропа идёт по левому, более пологому, берегу озера, а если быть уж до конца точным, то целых две тропы: первая идёт низом по камням и самой кромке воды, вторая - от плотины поднимается на склон и вскоре превращается в небольшую хорошую тропку ведущую туриста над озером метрах в 20-ти. К самому озеру спускаются несколько мелких ручейков и один большой язык снежника сползает с крутого правого склона. Вода в ручьях обжигающе холодная, аж пальцы ломит! Но ОЧЕНЬ вкусная и чистая. Само озеро весьма холодное, и поплескаться в нём сколько-нибудь долго мне не захотелось, точнее в этот раз я туда вообще не лазил, я всё наивно ждал солнца, а облака непрерывным караваном тянулись из долины Пскема сюда, к снежным пикам Алатау.

Шовурсай
Шовурсай
Обе тропы снова объединяются в одну на берегу озера, практически возле его окончания, там где в него впадает бурный ручей Шовурсай. Он с шумом сбегает в озеро прыгая от одной каменной глыбы к другой, чуть выше есть отличное место для отдыха, там на небольшой сухой зелёной лужайке можно остановиться и оглядеться, вздохнуть свежего воздуха, посидеть на берегу прохладной и снова стихшей речки, полюбоваться снежными вершинами. Мне тут нравится, можно остановиться, подумать о жизни, посмотреть на великолепие окружающей природы, прислушаться к древнему ритму жизни, которая здесь не изменилась так сильно как в городе, просто пить воду не боясь подхватить отравление нефтепродуктами или тяжёлыми металлами, просто дышать воздухом без запаха гари и копоти. Людей тут совсем мало, точнее никого, кроме нашей немногочисленной группы туристов, можно думать в тишине, смотреть на тихую воду - ах как успокаивает...

Переход вокруг озера занял минут 30-40, а дальше наш путь на 5км пролегал по болотистой долине реки Шовурсай. Бескрайние зелёные луга плотно перемешаны тут с бесчисленными озерцами, рукавами и сухими руслами рек. Стая уток с громкими криками пронеслась над нашими головами, а стаи приставучих слепней кружили вокруг нас не давая останавливаться. Вот такие вот они Шовуркульские болота.


ЗДРАВСТВУЙ, СНЕГ!

Подъём по ручью Бакаир
Подъём по ручью Бакаир
Т ропа всегда идёт по левой стороне Шовурсая, и не переходит реку ни разу. Болота заканчиваются плавно, и постепенно под ботинками перестаёт хлюпать вода, и камни встают ровными рядами вычерчивая всё чётче долину реки. Обедать мы не стали, так как дальше дорога пошла в ту сторону, где никогда и никто из нашей группы не был. Ориентироваться оставалось только на карту 1991 года выпуска. Мы направлялись к ущелью Бакаир, а дальше к трём ледникам Озёрным: Нижний, Средний и ВерхнийСудя по карте, тропа на Бакаир должна была идти по правому берегу ручья, но мы её не нашли и пошли по левой стороне. Как оказалось, тропа всё-таки была, её от нас скрыл холм и она местами прерывалась, почти невидимая, а местами и совсем отсутствующая, шла на противоположном берегу.

Выпал снег
Выпал снег
Левый берег - сплошная осыпь, местами "живая" из свежих камней острых как бритва, сначала поднимался вверх не слишком круто и идти можно было довольно легко, но вот затем, подъём пошёл куда круче, и в итоге окончился весьма крутым подъёмом под вечер, по высохшему руслу ручья к припорошенной снегу морене. Ветер под вечер усилился, а к заходу солнца стало заметно холодать и неожиданно для нас пошёл снег. Да, да, да! Самый настоящий снег! Мы конечно не ожидали такого сюрприза от погоды, учитывая тот факт что в Ташкенте стояла страшная жара (+35 - +37), даже на равнинах Пскема воздух был горячим (+25 - +20). Вот где нужно встречать Новый год, посмеялись мы напяливая на себя всё было из тёплых вещей, благо мы хорошо подготовились.

Мы решили не подниматься ещё выше, и нашли более-менее ровную площадку под палатку на живописном выносе морены, среди снежных полянок, а на закате мы наблюдали величественную панораму заходящего в снежные тучи солнца и его многоцветную игру на склонах гор. Наша ночёвка располагалась на высоте около 3300-3400 м на у.м., соответственно, дров не было и горячий ужин мы готовили на примусе. Ситуацию также немного осложнил пронизывающих холодный ветер, который, казалось дует со всех сторон. Кроме того, в окрестностях, воды в жидком состоянии не оказалось и мы её топили на примусе. Ужин растянулся на долгие три часа. Завтра нужно было найти те самые озёра, ради которых и затевался этот поход.


ЦАРСТВО ЛЕДНИКОВ

Ночёвка под ледниками Озёрными
Ночёвка под ледниками Озёрными
Н очь была холодной и ветреной. Снег периодически стучал по потолку и стенкам палатки, а ветер выл где-то высоко дёргая и надувая платку, словно пытаясь подбросить нас вверх. Утром мы быстро собрались, вскипятили немного чая и двинулись вверх. Конечно, тут надеяться на тропу не приходилось, но и идти было легко. Кругом только гравий и песок. Начались поиски озёр. Ориентируясь по карте мы решили сначала резко набрать высоту, а потом уйти направо, там должно было быть первое озёро и ледник его питающий - Нижний Озёрный. Через час пути мы поняли, что мы уже стоим на леднике! Мы увидели огромные трещины заваленные камнями, а песок и гравий прикрывали грязное ледовое тело ледника. То тут, то там, нам стали попадаться мелкие мутные, почти коричневые озёрца и выходы ледника на поверхность.

Ледник Средний Озёрный
Ледник Средний Озёрный
Через час пути, мы вышли к первому крупному озеру, расположенному в каменной воронке ледника. С одной стороны, над озером нависала стена причудливо расписанного природой ледника, а с другой - гора гравия, скрывающая озеро от туристов приходящих со стороны долины. Вода в этом озере зелёно-серого цвета, совершенно непрозрачная, холодная, неприветливая, особенно в общем сумрачном освещении. Ледяные лапы ледника нависли над озером, и даже солнце изредка прорывающееся из-за плотного покрова снежных туч, не слишком украшала его. Откровенно скажу, оно меня чем-то напрягло, сковало, я даже не спустился к его воде. На “Google”, кстати, это озеро найти крайне сложно, там оно практически не видно. Мы знали что должно быть ещё одно большое озеро тут же, совсем рядом и выше, но найти его мы никак не могли, начали рассуждать куда идти, что делать, а может спуститься в лагерь? Решили идти вверх на ледник. Мы вышли на белый большой язык ледника весь изрезанный трещинами, в самых глубоких лежали мелкие замёрзшие озера, и аж дух захватывало от того как камушки стучали падая в эти трещины.

Cтрашная трещина
Cтрашная трещина
Ледник Нижний Озёрный постепенно развернул нас на другую сторону горы и начал спускаться и мы вместе с ним. Здесь мы увидели интересные ледяные арыки, по ним бежала палая вода с ледника, на удивление чистая, без взвесей, столько характерных нижнему озеру. Этот ледяной арык извивался своим словно стеклянным руслом и незаметно исчез в одной из больших трещин которую мы обошли по верхнему гребню. Мы решили уже спускаться, как по правую сторону увидели второе озеро. Оно разительно отличалось от своего нижнего собрата. Ярко-голубое, прозрачное, в окружении снегов и тёмно-коричневого песка, с белоснежным айсбергом посередине (высота озера над у.м. - 3900м). Мы сбежали к нему очень быстро со снежных склонов и подгоняемые любопытством шли быстро, пока не достигли берега озера свободного от снежного панциря. Необыкновенное умиротворение царило на берегу этого озера: ветра практически не было, и казалось даже солнце начало греть. Показалось синее небо, а белые облака сменили хмурые тучи дрейфующие вокруг. Тишина окутала своим одеялом всё вокруг, только мерные удары волн о берег, словно метроном отсчитывал неведомый человеку ритм.

Лазурное озеро в леднике Среднем Озёрном (3900)
Лазурное озеро в леднике
Среднем Озёрном (3900)
Вдоволь належавшись на бережке и cфотографировав окрестности нужно было решать, что делать дальше: идти вниз или попробовать пройти за ещё один каменный завал, за которым могло находиться ещё одно озеро. Двое остались внизу у озера, а трое, включая и меня решили подняться наверх, на завал. Поднялись быстро, на дорогу туда и обратно ушло не больше получаса. За завалом лежало ещё одно большое голубое озеро (3950м). Правда именно воды в озере было немного, основная его масса - лёд и словно проглотивший его огромный разукрашенный причудливым узором серый ледник - Верхний Озёрный.

Ледовый арык
Ледовый арык
Основная цель нашего похода была достигнута: мы нашли три ледниковых озера, два из которых видели на «Гугле» и на обратном пути мы даже нашли старую прикрытую снегом тропу на пустынный и чёрный перевал Бакаир - 4110м. Окрылённые удачей мы пошли вниз, к стоянке. За сегодняшний день мы должны были успеть спуститься в долину Шовурсая, чтобы не ночевать больше на груди ледника и погода торопила: ветер снова крепчал и притащил новые чёрные тучи. Вниз мы шли уже по другой стороне, встали на хорошую тропу и сделали небольшой привал для обеда. Ветер так свирепствовал, что было просто невозможно укрыться от него нигде! На приготовление обеда на примусе ушла уйма времени, но зато как было приятно есть горячий суп! К вечеру мы спустились уже в долину Шовурсая, прошли немного до отличной стоянки, которую мы назвали "Стоунхендж". Сходство, конечно, весьма условное, но камни которые окружают эту огромную поляну сложили вокруг неправильной формы кольцо, а в самом центре стоит гигантский валун, вот за это мы его так и назвали. Камни защитили нас в эту ночёвку от пронизывающего ветра, а большой родник протекающий поблизости напоил нас, окружающие горы сделали нам ещё один неожиданный подарок - дрова!!! Когда-то лавина принесла откуда-то куски деревьев или кустарников, они высохли под солнцем и на них мы приготовили ужин.


ВОТ ОН КАКОЙ - ИСТОК ПСКЕМА

Вот какой ледник - Средний Озёрный
Вот какой ледник -
Средний Озёрный
Н а следующий день мы вышли с ночёвки ранним утром и направились вверх к истокам Пскема. Мне всегда было интересно посмотреть, откуда же берёт начало поилец Ташкента - река Чирчик. Честно сказать, я представлял исток Чирчика совсем иначе: как небольшой «ледничёк» с болотцем у подножья и небольшой ручеёк бегущий по зелёной травке, так я видел истоки мелких речек: Гулькам, Мазарсай, Караарча, Ихначсай, Тундук и пр. Тут всё оказалось совсем не так. Мы начали подниматься по левой стороне Шовурсая до его разветвления на три рукава: Ишакульды, Такмак-Салды и Тастар. Ишакульды - налево от развилки и вверх по ручью, где лежит самый большой ледник на территории Узбекистана - ледник Колесникова. Такмак-Салды- прямо, по этому ручью идёт, даже сейчас ещё заметная, тропка к высотному перевалу Такмак-Салды (3630 м) ведущая в Киргизию. Самый правый приток - Тастар, по нему мы и пойдём вверх до его истока.

По дороге с облаками - или подъём к леднику Пахтакор
По дороге с облаками - или
подъём к леднику Пахтакор
Сделаю маленькое пояснительное отступление: На Пскеме два Тастарсая, один - большой приток Шовурсая, который втекает ещё далеко от завала, а второй Тастарсай это самый правый приток Шовурсая в десятках километрах от завала, но стекающий с того же хребта что и большой Тастар. Сначала мы перешли вброд две очень холодные речки (Ишакульды и Такмак-Салды), Тастар там протекает в глубоком каменной каньоне с крутыми берегами, изобилующими ледовыми мостами и огромными серыми валунами. Тастар, в отличии от двух других рукавов, речка мутная и больше двух других в несколько раз, нам пришлось обходить её по левому высокому берегу - правый сплошной песчаный обрыв. Идти вверх там легко, несмотря на постоянный многочасовой подъём. Мы прошли по бескрайним жёлто-зелёным степным холмам, даже трава тут очень низкая, одуванчики чуть выше пары сантиметров, постоянный ветер и потрясающие виды окружающих снежных горных вершин - высочайших хребтов Узбекистана - это нужно увидеть!

Это наша группа +1 за кадром
Это наша группа +1 за кадром
Мы поднялись довольно высоко над нашей стоянкой и снова спустились к каменной долине Тастарсая. Тут всё иначе нежели внизу: трава совсем редкая, сплошная каменоломня, только камни иные - серые и острые, из-за них окружающий ландшафт стал совершенно нереальным - это другая планета - чистая и очаровательная, хотя и дикая, неприветливая. Идти по огромным серым глыбам непросто, они острые как бритвы, я даже порезал руку об один из них, когда прыгал с одной на другую. Река разлилась тут на десяток рукавов и снова сузилась да так что её можно перепрыгнуть с камня на камень. Показались чёрные, как смоль, горы и ослепительно-белый панцирь ледника Пахтакор питающего реку. Да, вот так он и выглядел, как на фотографии: огромный висячий ледник питает большую бурную и грязную горную реку - Тастар - исток Пскема. Цель достигнута - можно идти домой, в густой ташкентский воздух и всепроницающую жару - домой!

Текст и Фотографии - Бушуев Александр - http://10.doira.uz/Articles/Articles.aspx


Бабочка, они там везде
Бабочка, они там везде
Горный закат
Горный закат
Долина Шовурсая
Долина Шовурсая
Вот таким видится Шовуркуль при подъёме с завала
Вот таким видится Шовуркуль
при подъёме с завала

Большой горный родник
Большой горный родник
Болота Шовурсая
Болота Шовурсая
Исток Шовурсая (называется Тастар), вдалеке ледник Пахтакор
Исток Шовурсая (Тастар),
вдалеке ледник Пахтакор
Вода Шовуркуля
Вода Шовуркуля

Ручьи сливаются под плотиной Шовуркуля
Ручьи сливаются под
плотиной Шовуркуля
Замёрзшее озеро в леднике Верхнем Озёрном (3950)
Замёрзшее озеро в леднике
Верхнем Озёрном (3950)
Озеро в леднике Нижний Озёрный
Озеро в леднике Нижний Озёрный
Альпийские луга на берегу Шовуркуля
Альпийские луга
на берегу Шовуркуля

Авицена Аксарсай Акташ Акшуран Аптека Аркутсай Арча Башкызылсай Безопасность Бельдерсай Булаксу Бухара Гулькам Горы Западный Тянь-Шань Заповедники Заратустра Испай Каранкуль Кызылсу Коксу Маршруты Мумие Водоемы Памятники природы Петроглифы Пустыни Путешествия Реки Самарканд Таваксай Ташкент Топонимы Фауна Флора Фотогалерея Фоторепортаж Хива Ходжа Ахрар Ходжикент Чавата Чарвак Чимган Шаш-Илак Экология

copyright © www.orient-tracking.com