ПУТЕШЕСТВИЯ

КИШЛАК ГУС - МАВЗОЛЕЙ ГАВСУЛИ АЪЗАМА

В частном дворе

Дорога вела вдоль Чакилкалянского хребта, предгорья которого, примыкающие к автодороге, используются в сельском хозяйстве. А с другой стороны, внизу виднелись крыши домов одноэтажных пригородов Ургута. Следующие селения, в двух километрах к востоку от Ургута – Пахмаб, Испанза (в древности Аспандиза) и Ляккон (на некоторых картах есть название Чогызман), а на современной карте можно увидеть здесь уже название Котарма. Все эти селения, сросшиеся воедино, просматривались отчетливо с дороги. В окрестностях Испанзы, ближе к дороге, примыкает почитаемое место - Авлие «Ходжа Амон». Среди вековых чинар и других деревьев виднелось квадратное в периметре здание мавзолея, купола и стены которого бирюзово-голубого цвета. Некоторые исследователи (О.И. Смирнова), предполагают, что название кишлака Испанза происходит от зароастрийского святилища богини Аспан (Спента Армаити – авест. «благочестие, благонамеренность»), которую, возможно считать покровительницей этой области. Жаль, что за время этой моей поездки, я так и не узнал больше подробностей про этот кишлак и его достопримечательности, в том числе и про Авлиё «Ходжа Омон».

Мы же, тем временем, уже подъезжали к кишлаку Гус, и одним из неприятных моментов здесь был вид на мусорную свалку, находящуюся возле дороги. Надеюсь, ее ликвидируют в ближайшем будущем. Кишлак Гус большой, и в нем проживает около 29 тысяч жителей, против 40 тысяч в самом городе Ургут (информация со слов Гуляма). Большой кишлак, если не сказать, что огромный, судя по количеству населения. Нижняя часть Гуса носит название Еттиуйлик (Еттикуйлик), на новой же карте видим название Ташарык. Через кишлак протекает Сайгус, вода из которого разбирается на огороды, а в среднем течении этого сая расположилось таджикское селение с таким же названием - Сайгус. Верховья этого сая подходят к перевалам Навдарз и Сарыдукан, перевалив через которые можно оказаться в бассейне реки Кашкадарья в соседней Кашкадарьинской области.

Правильное произношение узбекской буквы «Г» в слове «Гус» иное, в отличие от классического русского произношения. Этот звук следует произносить как среднее между «Г» и «Х». Это произношение можно слышать иногда в деревнях России. Пишется эта буква как «Г» с горизонтальной черточкой посередине буквы, напоминающая немного латинскую букву «F», только средняя линия должна пересекать вертикальную. Вот такие вот особенности узбекского алфавита.

По мнению некоторых исследователей, кишлаки Гус и Сайгус а также Гузни (квартал Ургута), имеющих в своих названиях топоним «гус», связаны с гузами Ахмад Санжара, султана Сельджукской империи, завоевавшими в 1130 г. город Самарканд. Это мнение связанно также с утверждением среднеазиатского историка Абу Бакра Наршахи (899—959), что в горных районах Самаркандской области и в Зарафшанской долине проживали многие кочевые тюркские племена, в числе которых были также и огузы.

Девочка шалунья

По приезду в Гус, мы сразу же пошли к дому Гуляма. По восточному гостеприимству, путника, прежде всего, нужно пригласить в дом, усадить за стол, накормить едой и напоить чаем, поговорить на разные темы, и уже потом предпринимать какие-либо запланированные мероприятия. Так и было сделано. Дом и земельный участок Гуляма большой, под стать его большой семье. Здесь живут его родители – мать и отец, жена и дети, а также брат со своей семьей. Живут все вместе дружно, и каждый занимается свои делом. Отец работает учителем в местной школе, иногда помогает продавать сюзане на Ургутском рынке. Мать Гуляма, известная мастерица сюзане - Хамдамова Мавлюда Норимовна, чьи работы не раз экспонировались на всевозможных выставках и конкурсах, проводимых для художников и ремесленников Узбекистана. Позже я еще вернусь к теме сюзане, а сейчас хотелось бы продолжить повествование о доме Гуляма и кишлаке Гус.

Невестки Мавлюды все время хлопотали по дому, и я редко их видел. Даже маленькие детишки особо не копошились возле меня, и помогали иногда взрослым, или вовсе сидели в своей комнате и играли в свои игры. Внутри дома находится большой огород, где на его грядках произрастает виноградник. Во многих огородах Гуса, еще до того, как мы подходили к дому Гуляма, я заметил множество виноградников. Нужно отметить при этом, что способ выращивания винограда в селении Гус отличается от того, что я видел прежде в других местах Узбекистана. Здесь виноградная лоза короткая и стелется вдоль грядок. Получается, что сами виноградные гроздья, лежат на земле, но при этом, как мне поведал Гулям, виноградник поливается только несколько раз весной. Летом же, его вовсе не поливают водой. Видимо, здешние сорта винограда довольствуются малым количеством влаги. Тем более, что его гроздья не должны быть все время во влажной среде, дабы не подгнивали плоды.

Отец Гулома

Тем временем, мне показывали не только огород, но и саму мастерскую Мавлюды Норимовны. Это большая комната, где каждый клочок стен, и даже пол, заполнены всевозможными изделиями сюзане, материалами и инструментами. Здесь же, на полках, можно видеть небольшую экспозицию со всевозможными кумганами (кувшинами). Интересная творческая обстановка. Вскоре уже был готов плов, и мы прошли в гостиную, которая была обвешана отличными образцами сюзане. В центре комнаты – восточный столик – дастархан, и вокруг него мягкие матрасы – курпачи и подушки, в одной из стен – типичные восточные ниши. Пока я разглядывал убранство комнаты, дастархан постепенно все наполнялся различными яствами – плов, салаты, зелень, лепешки, фрукты, чай, орешки, конфеты, печенье... Заставить блюдами весь стол и хорошо накормить гостей, у народов Средней Азии - привычное дело. Не должно быть свободного места на столе (ну это, конечно же, по возможности). Ну и заставляют гостя есть все это, ну не совсем чтобы заставляют, но все же, напоминают все время, чтобы не мечтал и смотрел по сторонам, или языком болтал, а кушал... «Бери дорогой, кушай!»…

После этого плотного обеда, я стал фотографировать мастериц, во время их работы над ручной вышивкой сюзане. Вышивали всем семейством - Мавлюда, невестки, внучки. Но, к сюзане мы еще вернемся позже, а нам уже нужно было ехать осматривать достопримечательности селения Гус и место паломничества – мавзолей Гавзули Азама, а также заехать далее в Ургут и в Чор-Чинор.

Мемориальный комплекс Гавзули Азама находится на окраине кишлака Гусс, и связан с почитаемым святым в мусульманском мире - пиром Гавсул Аъзам Абу Мухаммад Муйиддин Сеид Абдулкодир Гилоний/Джилани (1088-1166). Он является основателем суфийского ордена «Кодиря» (Кадыря, Кадырийя) и по одной из легенд наизусть читал каждую ночь Коран, стоя на одной ноге. Орден Кодиря был распространен среди суфиев на всем мусульманском Востоке. Великий шейх суфиев, писатель и ученный Идрис Шах, в своем сочинении «Путь суфиев» упоминал о Гавсул Аъзаме. Идрис Шах подверг критике последователей учения Гавсул Аъзама, которые излишне практиковали «экстазопорождающими приемами», тем самым способствовали вырождению организации ордена Кадирий. Тот же шейх Идрис Шах пишет, что жизнеописание Гавсул Аъзама изобилует описаниями его сверхъестественных способностей, и что Пир разработал так называемую «Науку Состояний» - систему, с помощью особых упражнений, вызывающую познание истины и особые состояния человеческой души.

Интересный аксакал, а может быть и шейх

Народная молва и его последователи приписывают ему чудесные эпизоды из его жизни, порой похожие на волшебные сказки. Интересна одна из легенд, распространенных в этих местах, повествующая об одном из таких чудесных деяний и связанная с появлением родника и чинары. Согласно этому преданию, когда-то в окрестностях Ургута жила одна девушка, которая идя по безлюдной тропе за водой, повстречала пастуха. Несмотря на обычаи и закон шариата, этот пастух остановил ее, грубо схватив за руку. Оскорбленная девушка, призывая о помощи, мысленно обратилась к Пиру Азъаму, который в это время находился за тысячи километров – в Багдаде и был занят омовением, готовясь к вечерней молитве. Услышав этот призыв о помощи, Гавзул Аъзам взял свой левый кавуш (кожаная обувь на деревянной подошве) и бросил его назад через левое плечо. Чудесным образом этот ковуш пролетел через пространство и попал в пастуха, ударив его в лоб. В следующий миг исчез этот пастух и девушка. На этом же месте из земли забил исцеляющий от многих недугов родник и выросла Чинара. Народная молва также повествует о том, что когда любой паломник, намеривается посетить эти места, то эти намерения слышит Пир Гавсул Аъзам Абдулкодир, и после семи шагов, сделанных этим паломником из ворот его дома, помогает ему всячески на его пути. Может быть и мне он помогал мне в эти дни…

Мемориальный комплекс Гавсули Аъзама состоит из нескольких строений: мавзолей, несколько открытых айванов для паломников, краеведческий музей, круглое кирпичное строение, напоминающее сардобу (подземное хранилище воды), но может быть это была чилляхона (келья для уединения и молитв). Комплекс находится в русле маленького горного ручья, и вплотную примыкает к его левобережному скалистому склону. Внутри комплекса царит прохлада – повсюду зеленые насаждения – цветы, кустарники, виноградник, деревья. Также стоит отметить несколько экземпляров столетних платанов (может быть это и есть потомки той чинары, о которой повествуется в легенде), встающих у путника на пути к мавзолею. Рядом - небольшой пруд и родник с чистой водой, где плещутся маленькие рыбки.

С верхней площадки комплекса, возле входа в музей, хорошо просматривается весь кишлак Гус. Музей в мемориальном комплексе Гавсули Азъама довольно интересный и представлен многими экспонатами говорящим нам о быте и образе жизни местных жителей. Этот музей был открыт в 1876 году по инициативе русских ученных Р. Федченко, Ошанина и Маева. В настоящее время музей носит имя М.Т. Айбека и каждый его свободный уголок занят определенным предметом, здесь всевозможные старинные кувшины (кумганы) – от больших до малых, ляганы (большие тарелки для плова), каменные зернотерки, металлические орудия труда, одежда, сюзане, а также чучела животных в отдельном природном уголке.

Женщины на молитве с муллой

Возле мавзолея Гавсули Азъама на простеньком тапчане с навесом, за дастарханом, на котором лежали лепешки, чайник и пиалы, восседал шейх (или мулла) – седовласый старик с чалмой на голове. Возле тапчана, на двух скамьях сидели женщины, слушая молитву этого седовласого старика. Рядом же, ближе к самому мавзолею сидели мужчины, в том числе и один такой же колоритный старик, который часто улыбался глядя в мою сторону – позже он начал кормить рыбок в пруду – и это были интересные моменты, насыщенные какой-то сказочностью... Я начал осматривать здание мавзолея, которое представляло собой строение кубической формы, с четырьмя цилиндрическими башенками на верхних гранях. Фасад четырех сторон мавзолея одинаков: арочные проемы, в трех из которых установлены фигурные решетки панджара (панжара) из ганча, а с западной стороны в арке установлены резные двери. Над арками виднеются звездчатые узоры из наборной мозаики, над которыми, полоской возвышаются надписи арабской вязью – по-видимому цитаты из Корана и хадисов. А над надписями виднеются три арочные ниши с каждой из сторон мавзолея, со встроенными в них ярко-синими решетками - панджара. Колористическая отделка всего мавзолея выполнена в нежнейших сине-голубых и бирюзовых тонах. Купол мавзолея Гавсули Азъама венчает гофрированный ярко-синий купол. Верхушки четырех башенок, также венчают небольшие купола из этого же материала. В теле цилиндра этих башенок также вмонтированы темно-синие решетки панжара. Также стоит упомянуть угловые колонки по четырем углам всего мавзолея. Эти колонны небольшие - начинаясь от основания, они едва доходят до середины высоты основных стен мавзолея, но представляют из себя резные терракотовые плиты, залитые все той же темно-синей глазурью. Убранство внутри мавзолея выдержанно в тех же нежных тонах. Внутренняя сторона купола отделана росписью с добавлением теплых красок и тонов – от красного и желтого до фиолетового. Растительный орнамент не сложен, но изящен. Пространство вокруг арочных проемов оформлено с применением ганча в виде незамысловатых геометрических узорах – «гирих». В центре мавзолея, на мраморном пьедестале, возвышается символическое надгробие Пира Гавсули Азъама, укрытое покрывалом с золотыми надписями арабской вязью посреди узоров.

Мавзолей на данный момент находился немного в ремонтном состоянии - виднелись некоторые реставрационные работы снаружи здания. По мнению многих историков, настоящий мазар (место погребения) Гавсули Аъзама находится в Багдаде, где он был проповедником ортодоксального исламского учения. Но все же, этот мавзолей в Гусе является известным местом паломничества в Узбекистане. Вот и в этот день пришедшие сюда женщины с детьми, а также мужчины, надеялись на заступничество святых мест и заступничество самого Пира Гавсули Азъама. А местный шейх, что восседал на тапчане и принимал этих женщин с их вопросами, я думаю, что также мысленно просил не только Гавсул Азъама, о заступничестве над этими паломниками, но и просил Всевышнего ниспослать им всяческих благих откровений, на пути к обретению счастья.

[ читать далее... ]

joeandex

* Использование материалов страницы только с согласия автора

	ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Самарканд - История и Фотографии Путешествие: Навои - Кармана - Хазара - Рабат Малик 11-13 февраля 2011 года Путешествие: БУХАРА – духовный центр Средней Азии - путешествие в Бухарский оазис 6-10 августа 2010 года Путешествие: Ташкент - Фариш (Янгикишлак) - путешествие вокруг Нуратинских гор 26-28 марта 2010 года Путешествие: Самарканд 1 июня 2008 года Путешествие: Джизакская область - Заамин, Арнасай 20-22 апреля 2008 года